Illuminato da un riflesso al neon color indaco, un tunnel fantascientifico trasferisce chi lo sta guardando a teatro dove, lungo un tappeto a zig-zag emerso da un prato di sedute olivastro, si apre il sipario progettato da AMO per l’abbigliamento da uomo autunno inverno 2022/2023 firmato Prada. È questo il ritratto del futuro secondo Raf Simons e la «signora» della moda, andato in scena nel Deposito della Fondazione a sud di Milano nel primo pomeriggio del 16 gennaio: in uno spazio-tempo dove tutto, dopo il lock-down, è cambiato, un cappotto sartoriale viene messo sullo stesso piano sartoriale di un pragmatico indumento da lavoro allo scopo di conferire rispetto, significato e prestigio all’impegno umano in ogni suo aspetto.
Protagonisti di questo scenario così drasticamente cambiato dove tutto è amplificato, 10 attori simbolo del nostro tempo, da Kyle MacLachlan di Twin Peaks a Jeff Goldblum di Grand Budapest Hotel che aprono e chiudono lo show, passando per Thomas Brodie-Sangster de La regina degli scacchi (e con un passato in Love Actually) a Jaden Michael di Wonderstuck e Ashton Sanders del film premio Oscar del 2016 Moonlight. Sul palcoscenico del mondo immaginato da Prada compaiono anche Asa Butterfield di Sex Education, Louis Partridge di Enola Holmes, Damson Idris di Snowfall, Thom Mercier di The Star e soprattutto Filippo Scotti del capolavoro autobiografico di Sorrentino È stata la mano di Dio, che si aggiungono a Hunter Schafer e Tom Holland nel ruolo di giovani volti attoriali vicini alla maison. Il risultato è un cast ipnotico per Millenial, Gen Z e non solo, che con il proprio ruolo fa «eco» al mondo reale – e alla sfilata autunno inverno 2012/2013 del brand milanese, durante la quale andarono in scena attori del calibro di Willem Dafoe, Gary Oldman, Adrien Brody e Tim Roth.
Prada autunno inverno 2022/2023: tutto quello che c'è da sapere sulla sfilata moda uomo
Così Body of Work, dal titolo dello show, è un invito a riflettere sul valore del tempo, di tutto il tempo, che si sviluppa attraverso un doppio tributo al cappotto e all’abbigliamento da lavoro. In un turbinio di coat sartoriali declinati nel classico nero e sagomati con spalle oversize e applicazioni faux fur secondo un gusto anni ’80, spiccano i toni acidi e i colori terrosi dei gialli e degli arancioni dei tessuti tecnici, dei bomber e dei trench in pelle. «Rigore» è la parola d’ordine per le calzature, mentre le cinture da indossare sopra le giacche per enfatizzare il punto vita e i leather glove per infondere un tocco di colore sono gli accessori passe-partout della collezione.
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