Come fare la tinta in casa da sola: trucchi e segreti

Ottenere una colorazione vibrante, uniforme e multidimensionale direttamente nel proprio bagno non è più un miraggio: se un tempo la tinta a casa poteva facilmente essere sinonimo di riflessi imprevedibili o formulazioni aggressive, oggi l'evoluzione della cosmesi capillare permette di raggiungere risultati da salone in totale autonomia, pur sempre con qualche necessaria accortezza. Naturalmente, per evitare spiacevoli hair disasters, è fondamentale muoversi con metodo, conoscere la chimica del capello e selezionare i prodotti giusti.

Che l'obiettivo sia coprire i primi capelli bianchi, rinfrescare il proprio riflesso o sperimentare con le ultime tendenze, ecco la guida per una stesura a prova di errore.

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Cosa preparare prima di fare la tinta in casa

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Prima di miscelare i pigmenti e applicarli sulla chioma, è necessario allestire una piccola postazione di lavoro ed eseguire alcuni passaggi preliminari per tutelare la salute del cuoio capelluto e l'integrità della fibra capillare. Qui di seguito la check list che vi invitiamo ad appuntare su un'agendina o sulle note del vostro smartphone.

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• Il patch test cutaneo: almeno 48 ore prima dell'applicazione, depositate una goccia di prodotto puro nell'incavo del gomito o dietro l'orecchio. Lasciate asciugare e tenete monitorata la zona: in presenza di prurito o eritema, la formula non è compatibile con la vostra pelle, quindi considerate alternative;
• Decodificare i numeri sulla scatola: il packaging segue una codifica ampiamente utilizzata nel settore professionale, anche se alcuni marchi possono adottare nomenclature leggermente diverse. Il primo numero indica l'altezza di tono (da 1-Nero a 10-Biondo platino). Il primo decimale indica il riflesso primario (es. .1 cenere per spegnere l'arancio, .3 dorato per scaldare, .4 ramato), mentre il secondo è il riflesso secondario;
• La tecnologia di formulazione: le formule semi-permanenti (tono su tono, senza ammoniaca) iniziano generalmente ad attenuarsi dopo 6-10 lavaggi, anche se la durata varia in base alla formula e alla porosità del capello. Le colorazioni permanenti a ossidazione sfruttano agenti alcalinizzanti (ammoniaca o MEA) e perossido di idrogeno per penetrare nella corteccia. L'henné puro (Lawsonia inermis) può rendere più complessi i successivi trattamenti chimici, soprattutto in caso di decolorazione o di miscele non pure;
• Il fattore decolorazione: la regola della coloristica per eccellenza recita che «tinta non schiarisce tinta» . Di conseguenza, occhio se avete una base scura o tinta e desiderate un biondo platino, perché in questi casi servirà per forza di cose un decappaggio profondo. A casa, il rischio di causare la rottura chimica della fibra (l'effetto stoppa) aumenta sensibilmente: se volete evitare disastri, se volete ottenere una tonalità di biondo "estrema" meglio che vi affidiate a un colorista professionista;
• Il test della ciocca spy: se fate un cambio drastico, selezionate prima una piccolissima sezione di capelli dalla nuca, applicate la miscela, rispettate il tempo di posa e asciugate per verificare l'esatta resa cromatica prima di procedere su tutta la testa. In questo modo, riuscirete a nascondere senza stress un eventuale errore.

Come dividere i capelli per applicare il colore

Vi consigliamo di prendervi del tempo tutto per voi e di completare l'operazione con calma e con una precisione quasi geometrica. Prima di tutto, ricordate che nella maggior parte dei casi le colorazioni permanenti si applicano su capelli asciutti e non appena lavati (anche se è sempre opportuno seguire le indicazioni del produttore).

Tracciate una linea retta che va dal centro della fronte fino alla nuca, e una seconda linea trasversale che va da un orecchio all'altro: è proprio così che riuscirete a ottenere quattro macro-aree distinte. Lavorate a questo punto su una sezione alla volta, piano piano, liberando ciocche sottili (circa 1-2 centimetri di spessore) procedendo dall'alto verso il basso.

Se dovete semplicemente coprire la ricrescita di un colore effettuato precedentemente, applicate la miscela esclusivamente sui primi centimetri di capello. Lasciate agire per l'80% del tempo totale e solo negli ultimi 5-10 minuti emulsionate il prodotto portandolo sulle lunghezze e sulle punte: questo eviterà il fenomeno del color build-up (cioè il sovraccarico di pigmento), che rende le punte progressivamente più scure e opache rispetto alle radici.

Come fare la tinta da sola anche sulla parte dietro

Già sappiamo cosa vi starete chiedendo a questo punto: come si fa una tinta sulla parte dietro della testa se si è da soli? Anche qui niente panico: è vero, si tratta di un'area più ostica da trattare in autonomia, ma con la giusta strategia si può ottenere un'applicazione omogenea senza tralasciare nessuna ciocca.

Il segreto è lavorare per sezioni e usare un doppio specchio (un grande specchio a muro e uno specchio da tavolo o a mano posizionato strategicamente alle vostre spalle, ricordate che negli store online potete ordinarne diversi a prezzi modici). Per la parte posteriore, procedete liberando sezioni orizzontali partendo dal basso (ovvero dall'attaccatura del collo) risalendo verso il vertice della testa.

Usate il retro del pennello a coda per tracciare le linee e applicate il prodotto muovendovi lateralmente. Massaggiate delicatamente ogni ciocca con i polpastrelli (indossando rigorosamente i guanti!) dopo aver steso il colore: questa leggera pressione aiuta a favorire la saturazione totale del fusto anche dove l'occhio non arriva, scongiurando l'effetto "macchia" o la mancata copertura della parte posteriore.

Quanto tempo tenere in posa la tinta

Se il produttore ha inserito nel packaging dei tempi di posa non l'ha fatto a caso! Ricordate sempre che il processo di colorazione permanente segue regole chimiche precise e fasi temporali distinte, da cronometrare.

I tempi variano molto da una formula all'altra, ma è comunque possibile dare delle indicazioni di massima in questo senso. Nei primi 15-20 minuti, gli agenti alcalini aprono le cuticole e l'ossigeno schiarisce la melanina naturale; nei successivi 15-20 minuti i nuovi pigmenti sintetici penetrano e si assestano all'interno della corteccia. Rimuovere il prodotto in anticipo significa bloccare la formula nella fase di schiaritura, ottenendo un colore sbiadito, viraggi caldi indesiderati (come l'arancione o il giallo) e una mancata copertura dei capelli bianchi.

Al contrario, prolungare la posa oltre i tempi indicati (di norma 45 minuti, ma anche qui leggete bene le indicazioni) non renderà il colore più intenso, ma esporrà inutilmente il capello e il cuoio capelluto a una sensibilizzazione chimica, opacizzando il riflesso finale. Usate sempre un timer digitale e non commettete l'errore (molto comune!) di pensare che basti un veloce controllo visivo allo specchio, poiché il colore della miscela in posa è alterato dall'ossidazione all'aria e non corrisponde mai al risultato finale asciutto.

Come lavare e curare i capelli dopo il colore

Non pensiate di aver finito quando scatta il timer: la fase di risciacquo e il trattamento successivo fanno la differenza rispetto al mantenimento del pigmento nel tempo e alla lucentezza della chioma.

• L'emulsione iniziale: prima di aprire l'acqua, versate poche gocce di acqua tiepida sulla testa e massaggiate energicamente tutta la capigliatura per un minuto. Questo processo crea un'emulsione che stacca i residui di tinta dalla cute, facilitando la rimozione senza aggredire la pelle;
• Lo shampoo e il pH acido: risciacquate finché l'acqua non risulta completamente limpida. Utilizzate uno shampoo specifico per capelli colorati, formulato con tensioattivi delicati e a pH acido (tra 4.5 e 5.5). Il pH acido è fondamentale per richiudere sigillando le squame della cuticola, intrappolando così i pigmenti all'interno del fusto. Scordatevi i vecchi rimedi abrasivi come il dentifricio o la cenere per rimuovere le macchie sulla pelle dell'attaccatura: usate semplicemente un dischetto con acqua micellare bifasica o olio di cocco;
• L'estensione della routine: evitate assolutamente di sottoporre i capelli a stirature chimiche o permanenti nei 14-21 giorni successivi alla tinta, se non volete rischiare di svuotare la fibra. Nei lavaggi successivi, supportate la chioma con maschere ricche di aminoacidi e termoprotettori prima dello styling con strumenti a caldo. Abbiate pazienza e vedrete che il risultato finale sarà eccellente!